Холодный расчет: как выбрать морозильную камеру

Если вы делаете заготовки, закупаетесь большим количеством продуктов или развиваете бизнес, обычной морозилки в холодильнике может не хватить. Выход — купить отдельную камеру. Рассказываем, как выбрать подходящую и вместить в нее всё.

Выбирать придется между горизонтальной и вертикальной морозилкой — морозильным ларем или камерой (шкафом). Форма будет зависеть от того, как много у вас места, куда планируете поставить прибор и какое количество продуктов собираетесь в нем хранить.

Морозильная камера

Обычно ее ставят на кухне рядом с холодильником — по сути, это такой же прибор, просто внутри у него более низкая температура. Вертикальная морозилка удобнее для городской квартиры, так как съедает пространство только в высоту.

Плюсы:

• легко поддерживать порядок — можно разложить продукты по разным уровням и ящикам;
• поместится на кухне больше 10 м² или в коридоре.

Минусы:

• энергопотребление выше, чем у ларя;
• стоит дороже;
• полезный объем меньше (обычно до 300 л).

Морозильный ларь

Похож на ящик или сундук. Вы встречались с этим типом морозилок в супермаркете, когда покупали мороженое и замороженные креветки. Дверца ларя открывается вверх, внутри он иногда разделен полками и ящиками, но чаще это просто огромное ледяное пространство. Поэтому в нем лучше хранить продукты одного типа — чтобы запахи не смешивались.

Удобен, когда вам есть куда его поставить — отдельное помещение для хранения (подвал, подсобка), большой балкон или большая кухня. Чаще всего лари покупают для загородных домов и бизнеса, ими пользуются рыболовы и охотники, чтобы хранить улов.

Плюсы:

• большой полезный объем — до 500 л;
• низкое энергопотребление — дверца прижимается к уплотнителю лучше, чем у вертикальной морозилки;
• дешевле вертикального шкафа с похожими характеристиками.

Минусы:

• занимает большую площадь;
• внутри — одна большая морозилка, придется долго искать нужные продукты, запуская теплый воздух;
• нельзя использовать верхнюю поверхность, потому что это дверь, которую нужно открывать.

Какие объемы и размеры нужны

Полезный объем — более важная характеристика, чем размер. Он показывает, какое количество продуктов помещается в камеру. Если будете хранить замороженные полуфабрикаты и овощи, мясо, рыбу про запас, рассчитывайте по 40–50 л на каждого члена семьи.

Чаще все морозилками пользуются большие семьи из пяти и больше человек или те, у кого есть крупные питомцы — дог или овчарка. Закупать мясо и овощи оптом и замораживать получается выгоднее. Но в целом для бытового использования достаточно устройства с полезным объемом до 260 л. Для хранения только урожая с дачи — 180–200 л.

Если вы замораживаете не так много и хотите сэкономить пространство, рассмотрите модели высотой до 85 см, например Nordfrost DF 156 WAP. Такую можно установить под столешницу. Еще один вариант — встроенная морозильная камера.

Наполнение: корзины и полочки

Удобно, когда в камере есть полочки или отделения — так вы можете рассортировать продукты: мясо не смешивать с рыбой, а овощи — с замороженной вишней. И найти нужный пакет будет проще. Например, в Indesit DSZ 5175 целых пять ящиков и две полки.

В горизонтальной морозилке пригодятся крепления для корзин, которые можно купить отдельно, а лучше — сами корзины, как в Gorenje FH301CW.

Если загружаете морозилку одним-двумя видами продуктов: только рыбой, только мороженым или храните большие куски мяса, типа бараньих ног, — на полки и ящики можно не обращать внимание.

Мощность заморозки — какой достаточно?

Мощность заморозки показывает, сколько продуктов морозилка охлаждает за сутки. Считается заморозка от комнатной температуры до температуры, установленной в камере.

Например, у Stinol STZ 150 это 10 кг/сутки. Это значит, что если вы привезете из магазина 10 кг мяса и положите его в камеру с температурой –18˚С, то через сутки оно гарантированно заморозится до –18˚С.

Почему важно учитывать мощность заморозки? Если закладывать в морозилку больше рассчитанного на сутки объема, например 20 кг вместо 10 кг, температура будет снижаться медленнее, что уменьшит срок хранения продуктов. Компрессору тоже придется работать дольше, что может сократить его срок службы.

Если не закупаете продукты оптом и храните в морозилке только небольшой урожай с огорода, мощности заморозки можно не придавать большого значения.

Важен ли класс энергопотребления?

От класса энергопотребления зависит расход электричества. Класс обозначается буквами от А до F (чем ближе к началу алфавита, тем энергоэффективнее). Максимальная эффективность у морозильных камер A+++. Прибор класса В, например, будет расходовать на 35% больше энергии, чем А. Но если вам нужно просто сохранить урожай грибов или ягод на пару месяцев, чтобы успеть их законсервировать, подойдет любой класс.

Климатический класс: это что?

Производители выпускают модели разных климатических классов, рассчитанные на разную температуру воздуха. Классов всего четыре:

Климатический класс зависит не столько от климатической зоны, в которой вы живете, сколько от условий размещения устройства. Например, если вы покупаете морозилку для квартиры в Сочи с кондиционером, вполне подойдет класс N. Класс SN часто выбирают, если устанавливают устройство на утепленной лоджии или в цоколе частного дома.

Конечно, морозилка класса N не откажется работать при +14˚С. Но при более низких температурах может увеличиться вязкость масла в системе, что снизит ресурс.

Чтобы устройство выдерживало низкие или высокие температуры, производители внедряют разные технические решения: увеличенный конденсатор, более мощные компрессоры. Есть морозилки, которые работают в широком диапазоне температур и соответствуют всем классам сразу. Например, Gorenje FH301CW. Она способна работать даже при отрицательных температурах и подойдет для неутепленных помещений.

Тип управления: механика или электроника

Как и в большинстве других бытовых приборов, в морозильниках встречается два типа управления: электромеханическое и электронное.

Электромеханическое управление — простое и надежное. Небольшим колесиком вы вращаете термостат, повышая или понижая температуру. Никаких дополнительных элементов нет, ломаться нечему. Главный недостаток — устанавливается температура примерно: на значения 1, 2, 3 или min, mid и max.

Электронное управление (сенсорные кнопки и дисплей) позволяет выставить температуру максимально точно — с погрешностью до 1°С. Дисплей показывает реальную температуру в камере, а иногда даже сообщает, до какой отметки она поднималась при отключении питания.

Уровень шума: чтобы не мешал

Если морозильная камера стоит в хозпостройке на даче или в подвале, то на этот показатель можно не обращать внимания. Но если вы собираетесь поставить ее на кухне рядом со спальней — выбирайте прибор потише. Лучше — до 40 дБ. Так, модель Nordfrost DF 161 WAP с уровнем шума 38 дБ вы практически не услышите, если правильно установите — выставите по уровню и не вплотную к стене.

Автономность: сколько продержится без электричества

Эта характеристика показывает, сколько времени в морозилке будет держаться отрицательная температура, если отключат свет. Она может сохраняться от 12 до 24 часов. Если выбираете устройство в квартиру, достаточно 12 часов — электричество в домах отключают редко и ненадолго. Например, Бирюса Б-112 сохраняет холод до 10 часов.

Если шкаф будет стоять на даче или в частном доме, лучше взять модель с сохранением холода от 24 часов. Например, Gorenje FH401CW хранит продукты замороженными до 54 часов.

Тип разморозки: нужен ли No Frost?

Система No Frost отлично показывает себя в обычных холодильниках: иней на стенках практически не образуется. В отдельных морозильных камерах тоже используют такую систему, но нужна ли она?

Если вы открываете морозилку редко (раз в неделю или реже), инея и льда будет образовываться немного. Подойдет модель подешевле с ручной разморозкой. Достаточно раз в год разморозить и промыть ларь или шкаф.

Для ежедневного использования есть смысл выбрать морозилку с системой No Frost — сэкономите время.

Класс заморозки: какой нужен?

Класс заморозки обозначают не цифрами, а звездочками на панели или у механического регулятора температуры. Каждая звездочка — это шаг на –6 ˚С от нулевой отметки.

При –18˚С мясо хранится до 6 месяцев, а при –24˚С — до года. Большинство морозильных камер поддерживают до –18˚С. Есть модели и с более глубокой заморозкой — до –28˚С (как Liebherr GN 3735) или даже –32˚С. Но чем ниже температура, тем выше расход энергии.

Быстрая заморозка: продукты в шоке

Помимо основной температуры хранения, в характеристиках устройства может быть указана температура шоковой (быстрой, супербыстрой) заморозки. Для большинства камер это те же –24 ˚С. Режим быстрой заморозки обычно включается отдельной кнопкой и работает по таймеру (отключается через несколько часов для экономии энергии).

Для чего нужна эта функция?

Быстро охладить большое количество продуктов. Например, вы съездили в АШАН, «Фуд Сити» или METRO и закупили продуктов на пару недель — половина морозилки будет забита новыми продуктами.

Сохранить полезные свойства свежих овощей, фруктов, ягод. Чтобы клубника и малина с дачи остались почти такими же вкусными и ароматными. При обычной заморозке мелкие кристаллы льда разрывают клеточную оболочку, и при разморозке структура ягод поменяется или полезный сок будет вытекать. При быстрой заморозке оболочка и ее содержимое замерзают одновременно, что помогает сохранить форму и полезные вещества. Как замораживать и размораживать продукты, чтобы оставались вкусными и красивыми, читайте в нашем гайде.

На что еще обратить внимание

• Дисплей. Позволит точно установить и контролировать температуру в морозилке. Есть, например, у Beko RFNK290E23S
• Защитная блокировка — чаще всего замок, который нельзя открыть без ключа или электронного кода. Удобно, когда в доме есть маленькие дети, морозилка стоит в гараже или в магазине. Пример — Indesit RCF 200
• Сигнализация — об открытой дверце и повышении температуры внутри — поможет не перегружать компрессор. Такая функция есть у модели Beko FNKW290E21SB
• Перенавешиваемая дверь. Пригодится при переезде или если вы решите сделать перестановку на кухне. Морозилки с перенавешиваемой дверью

Готовые решения

Для дачи: горизонтальный ларь

Он отлично подходит для заготовок. Если есть возможность поставить его в техническое помещение (котельную, кладовку, гараж), уровень шума не так важен.

Обратите внимание на размеры. Так, небольшая камера Саратов 154 МКШ-90 объемом 94 л уместится в салон или багажник среднего легкового автомобиля — не надо будет платить за доставку.

Для квартиры: морозильный шкаф

Он занимает меньше места. Подойдет модель с No Frost, электронным управлением и уровнем шума не более 50 дБ. Объем для семьи из 3–4 человек — 200–250 л или больше, если вы закупаете продукты на несколько недель или любите заниматься заготовками.

Для неотапливаемого помещения: ларь или шкаф

Но такую модель, которая может работать при минусовых температурах. Например, в Liebherr GTP 2756 нижний предел рабочих температур составляет –15˚С, так что этот ларь вполне можно поставить на холодный балкон.

Для хранения крупных кусков мяса и рыбы целиком: ларь

В идеале объемом от 200 л — это довольно крупные устройства, в которые легко уложить части туш. Хорошо, если ларь будет с корзинами: крупные куски мяса можно будет сложить вниз, а мелкие (а также другую заморозку: ягоды, грибы) — в корзину. Именно так устроен Gorenje FH301CW.